Tutorial "Foto Gravados"/PE

[Rally24]

Caros AM,

Depois de “colherada” no post do Devil sobre as fotos gravuras (FG), prometi que faria um tutorial sobre o método de utilizo.
Por isso aqui vai…

Gostaria previamente de fazer dois alertas.
O primeiro vai para o método em si, todos os passos que vou descrever a seguir, resultam de pesquisa feita em algumas revistas mas principalmente pesquisa feita na net.
Podem verificar em alguns passos, partes de métodos conhecidos e noutros passos, partes adaptadas por mim.
O segundo alerta vai para a segurança quando se faz as FG. Esta é muito importante, grande parte dos produtos utilizados são perigos, por isso será sempre indispensável e da vossa responsabilidade o uso de material protector. ( Eu sei pareço a mãezinha… mas nunca é demais salientar este pormenor).

Para melhor explicar o método vou dividi-lo em várias partes, ajuda a compreender melhor como tudo funciona.

Parte I - O Artwork.

Material necessário:
- Programa de desenho (eu utilizo o QCAD – Fácil de utilizar e barato) http://www.ribbonsoft.com/pt-br/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Impressora jacto de tinta ou laser
- Folhas de acetato – para impressora a jacto de tinta ou laser.

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a)Elaboração do artwork.
Para o método que utilizo, baseado no “Photo- resistent” (“PR”) da Micro-Mark, http://www.micromark.com/" onclick="window.open(this.href);return false;, o art-work não segue o padrão normal dos métodos que utilizam por exemplo, o verniz fotossensível Positiv20 ou as películas que se utilizam para a elaborar de circuitos impressos.
Para este método o artwork deve ser desenhado com os seguintes pressupostos:
- As áreas a serem exposta ao ácido, áreas de queremos que “desapareçam” durante o banho de acido (etching) devem estar a preto na nossa impressão.
- As áreas que não vão ser expostas ou que não vão desaparecer durante o banho de acido (etching) devem estar a transparente na impressão.
Ver foto abaixo.

Para o sucesso da FG é muito importante ter em atenção várias regras.
- O tamanho da FG não deve ser muito inferior a 1mm, muitas “fontes” dizem que pode ser no mínimo 2x a espessura da “chapa”, eu nunca tive bons resultados.
Esta espessura já é valida para os casos onde seja necessário fazer ranhuras ou dobras.
- As ligações entre a pcs em si e a moldura devem ser objecto de análise, isto é, não devem ser nem muito grossas nem muito finas e devem ainda estar situadas de forma a que depois de cortadas não venham alterar a forma final da pcs. Sempre que possível evitar colocar as ligações em zonas curvas, coloca-las de preferência em zona rectas ou esquinas.
- Para uma FG com duas faces deve-se preparar dois artworks (copiar/colar) e colocar “miras” em ambos, vão ser muito importantes numa fase posterior.
- Se a FG tiver ranhuras que façam desenhos ou dobras devem ter-se atenção ao artwork, uma deve conter o desenho pretendido a outra não, assim a chata só vai estar exposta ao ácido numa das faces dando origem aos desenhos.
- O Artwork não deve ter meio tons, só preto e branco (transparente).

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b)Impressão
A impressão pode ser feita em dois tipos de folhas, folha de acetato para impressora de jacto de tinta ou folha de acetato para impressora a laser. O impressão a laser é melhor que a jacto de tinta, a impressão é mais opaca o que melhora os resultados da exposição do “PR”.

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c)Sandwish
Depois de impressos os artworks devem ser cortados á mesma medida, sobrepostos, exactamente no mesmo local e colados nas duas extremidades superiores (ver foto), de forma a mais tarde podermos fazer um sandwish com “chapa”.
Aqui as miras colocadas são de grande utilidade para acertar os dois artworks.

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Parte II
Preparação de “Chapa” para o banho de ácido – Etching.

Material necessário:
- Chapa de latão de 0.3mm (espessura mais comum que utilizo) do tamanho do artwork.
- Película fotossensível da Micro-Mark – Photo Resistant “PR”.
- Plastificador/Laminador – tipo plastificador de cartões (como podem ver na foto o meu foi é muito grande, foi comprado no Lidl por um bom preço, aprox. 20.00euros, mas não é necessário um laminador tão grande).
- Folhas de papel normal.
- Dois vidros pequenos.
- Molas metalicas

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a) Nesta fase de preparação da “chapa” para o banho de acido, o primeiro passo é lavar a “chapa”. A lavagem é muito importante para que o “PR” cole na perfeição á chapa. Há várias formas de lhe retirar a gordura ou outros tipos de sujidade, eu utilizo uma lixa fina molhada em detergente, depois de bem lixada e a bilhar basta passar por água. Há quem mergulhe a “chapa” numa solução muito fraca do ácido, mas para este “PR” não é necessário.

Atenção á forma como secam a “chapa” não colocar os dedos na superfície limpa, nem deixar pêlos, cabelos ou outro tipo de sujidade, esta sujidade vai ficar por debaixo do “PR” e pode destruir a “FG” durante a corrosão.

NOTA IMPORTANTE: O PRÓXIMO PASSO DE SER FEITO COM O MINIMO DE LUZ POSSIVEL, ASSIM EVITAMOS ALTERAR O “PR” – É FOTOSENSIVEL.

b) O próximo passo é colocar a película de “PR” na “chapa”. Devemos cortar dois pedaços de “PR” ligeiramente maiores que nossa “chapa”, o “PR” vem protegido em ambas as faces por um plástico muito fino que é necessário retirar.
ATENÇÃO: Nos pedaços de “PR” que temos, retirar o plástico só de uma das faces - ver fotos

Para retirar a pelicula protectora...

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As instruções da Micro-Mark dizem que antes de colocar o “PR” na “chapa” esta deve ser molhada, dizem que facilita a colocação/ajuste da “PR” á “chapa”.
Eu não faço isso – vou explicar mais tarde porquê. Simplesmente “colo” a face do “PR” sem plástico na “chapa”
Para colar a “PR” utilizo a mesma técnica que se utiliza para colar autocolantes sem deixar bolhas, pressionando de uma extremidade para a outra.
Depois de repetida esta operação nas duas faces da “chapa”, esta está pronta para a laminação.

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c) Laminar a “chapa” é o passo seguinte.
Com o “PR” colado nas duas faces da “chapa” e com o laminador já ligado (o meu demora aprox.3/4 min. a dar o OK), coloca-se a “chapa” dentro de uma folha de papel dobrada.

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Iniciar a laminação da “chapa”. O que é que vai acontecer? O Laminador vai aquecer a chapa e o “PR”, selando/colando ainda mais o “PR” á “chapa”.
Agora explico porque não molho a chapa quando estou a colar a “PR” na “chapa”, por mais cuidado que se tenha acaba sempre por ficar água entre os dois, com o calor do laminador a água vai “ferver” e criar bolhas que vão destruir a eficácia da colagem feita pelo laminador. Acreditem, fala a voz da experiência…

ANTENÇÃO: AINDA NÃO PODEM ACENDER A LUZ…

d) Agora vamos “expor” a “chapa” laminada e o artwork á luz.
Vamos fazer DUAS sandwish de “chapa” laminada. A primeira deve ser feita com o artwork que preparamos anteriormente, colocamos a “chapa” entre as duas folhas de artwork de forma a que o desenho fique dentro da “chapa”. A segunda é para assegurar uma exposição correcta, coloca-se a primeira sandwish entre dois vidros e fecha-se com duas molhas de pressão – Ver foto.

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d) Este é o passo mais simples.
Basta pegar na “dupla sandwish” e coloca-la debaixo de uma lâmpada fluorescente ou ao sol, este “PR” não necessita lâmpada UV. O tempo de exposição vais depender da fonte de luz utilizada, a lâmpada demora mais tempo, dá para controlar melhor a exposição, o sol é mais rápido mas não se controlo tão bem a exposição.
De qualquer forma o “PR” dá essa informação, com o tempo de exposição a aumentar este passa de azul claro para azul-escuro, o azul-escuro é bom sinal, podemos parar a exposição.
Podemos finalmente retirar a segunda película protectora de plástico.

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e) Agora que as partes expostas á luz já reagiram, vamos livrar-nos do resto. O resto são as partes de ficaram debaixo do artwork e não foram expostas.
Vamos preparar uma solução de Água e Soda Caustica. As regras dizem que a solução deve ser feita com 1 litro de água + 7grs de Soda Caustica. Pessoalmente não faço uma solução tão forte, faço 1 litro de água + 3grs de Soda Caustica. Porquê???
Esta solução é mais fraca, dá hipóteses de controlar melhor a dissolução das partes não expostas.
Com a solução mais forte, corremos o risco de fica sem as partes não expostas e expostas. Se isso acontecer… “Bad news”… vai começar todo de novo.
A acção é fácil, mergulhamos a “chapa” na solução e com um pincel suave vamos passando na “chapa”, dos dois lados claro!
A “chapa” está pronta quando tivemos partes a azul-escuro e partes em que a “chapa” está á vista (são estas que vão estar em contacto com o acido e desaparecer).
Para parar a dissolução basta colocar a “chapa” debaixo de água.

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JÁ PODEM ACENDER A LUZ…

Parte III
Banho de ácido – Etching.

Material necessário:
- Percloreto de ferro liquido
- Tanque de corrosão – “ Made by myself”:
- Molas plásticas.
- Soda caustica

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a) A solução.
A solução que utilizo é composta por 50% água (200ml) + 50% percoloreto de ferro liquido.(200ml), isto faz uma solução mais fraca, leva mais tempo a corroer a ”chapa” mas também e mais meiga …evita deformações, “over etching”, etc.
Antes do banho de ácido devemos aquecer em banho-maria a solução, não necessita nem deve ser directamente no fogão, segurança…quando á solução atingiu uma temperatura aceitável, 20/25º coloco-a no tanque onde já tenho o “aquecedor dos peixinhos” ligado.
O aquecimento da solução é muito importante, acelera a corrosão e permite melhor detalhe nas gravações, …acreditem.
Vamos espera que a temperatura suba… para os 32/34º, o meu “aquecedor” não dá para mais.... Ligamos a bomba de ar …e “chapa” no ácido.

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O tempo que a “chapa” vai levar a ficar pronta vai sempre depender das condições em que a corrosão está a ser feita, com ou sem tanque, com ou sem aquecimento, com uma solução mais forte ou mais fraca, etc.
Por isso, é importante controla a evolução da corrosão, devemos verificar a “chapa” de 5 em 5 minutos, mais perto do final apertar o controlo para evitar “over etching”.
A corrosão pode ser parada a qualquer altura basta mergulhar a “chapa” em água.

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b) Limpeza final.
A “chapa” está pronta, já lhe podemos chamar grelha de foto-gravados. Agora queremos retirar da grelha o “PR” que nos ajudou a proteger a “chapa” durante a corrosão.
Fácil. Vamos á nossa solução de Água + Soda Caustica e acrescentamos mais Soda Caustica, em menos de 1 minuto a “PR” vai literalmente descolar da “chapa”.

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Et Voilá…

Já temos foto gravuras ou “PE” “made at home”.

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Foto final 2.JPG (35.51 KiB) Visto 11197 vezes

Eu sei… o Tutorial é logo e alguns já devem ter desistido a meio, ou então pensaram que se ler o tutorial demorou tanto tempo, fazer as “FG” devem ser ainda pior.
Nada disso, com o conhecimento e com a prática, fazer “FG” vai ser um prazer… e uma obsessão.
O defeito é meu, com este blá blá todo tentei evitar erros que se fazem quando se parte para estas aventuras completamente ás escuras…

Já sabem, dúvidas, questão, informações e afins…. É só perguntar.

Um abraço.
Pedro Gomes

[alvarol]

Boas, Pedro!...

Eu sei… o Tutorial é logo e alguns já devem ter desistido a meio...

...Não é nem longo, nem curto! é o que tem de sêr , e está impecável!

Muíto obrigado pelo tutorial, bem construído, claro, e de ajuda preciosa para quem se quiser iniciar nesta aventura. Parabéns também pelos óptimos resultado que consegues obter, mais do que satisfatórios para "home made".

Um abraço!

[Marco]

Muito bom, este tutorial! Parabéns!

[borntobedevil]

Pedro, agradeço-te o excelente tutorial, pois se quando tentei fazer PE's tivesse encontrado um explicação destas, de certeza que já teria melhores resultados!
Já estou à espera da pelicula, pois era esta parte que me estava a dar mais problemas.

Devil

[lucas]

Obrigado pela partilha.
Grande tópico, para guardar e aprender.

[vic98auto]

Excelente explicação. Obrigado pela partilha de conhecimentos. Estou tentado a experimentar mas gostava de saber onde posso arranjar a pelicula fotosensivel e a chapa de cobre de 3mm.

[Rally24]

Boas Vic98auto,

Excelente explicação. Obrigado pela partilha de conhecimentos. Estou tentado a experimentar mas gostava de saber onde posso arranjar a pelicula fotosensivel e a chapa de cobre de 3mm.

A pelicula de "Photo Resist" pode comprar aqui: http://www.micromark.com/PHOTO-RESIST-1 ... ,8354.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Os dois rolos fazem muitos PE.
A chapa é de latão e não de cobre, e tem 0.30mm de espessura. Tambem podes comprar ma MicroMark, http://www.micromark.com/BRASS-SHEET-00 ... ,7009.html" onclick="window.open(this.href);return false;
É melhor fazer o PE em latão, o preço das folhas de cobre em bem diferente...Contudo sem podes utilizar o latão que está em objectos do nosso dia a dia, já aqui no forum li que se pode aproveitar as caixa das cigarrilhas...Olha bem a tua volta...

Depois há outros sitio onde se pode comprar a chapa já com o "PR", mas o seu preço é... do outro mudo. como aqui: http://www.megauk.com/brass_sheet.php" onclick="window.open(this.href);return false;

A Micro Mark tem um serviço super.

PS: Juro que não tenho % nas vendas da Micro-Mark.


Um abraço,
Pedro Gomes

[Rally24]

Devil,

Já estou à espera da pelicula, pois era esta parte que me estava a dar mais problemas.

Devil

Se necessitares de ajuda diz...

Um abraço,
Pedro Gomes

[rosso corsa]

Muito obrigado por partilhares este tuturial aqui no forum, já tinha lido alguns na net, nenhum em Português, e realmente desisti a meio
Isso não aconteceu com o teu, que está muito bom.

Já experimentas-te com outro tipo de chapas, de cor prateada (não sei qual é a liga)?

[FSousa]

Olá, excelente tópico.
Realmente essa fita "fotossensível" parece muito boa e práctica.
No entanto o processo que experimentei, vai dar ao mesmo, digamos.
As diferenças desse processo tem a ver com 3 princípios :
1ª a chapa encontra-se por cá nas lojas de ferragens e é vendida ao Kilograma, é conhecida por "ouro mouro".
2º em alternativa à película temos duas soluções : O Positive 20 ou a serigrafia (processo que uso por a ter cá em casa)
3ª para espessuras desta dimensão (0,3mm, ou menos) não há a necessidade de sensibilizar "o lado de trás", qualquer lata de tinta em spray serve, basta pintar deste lado.
Devo também referir que pela pouca experiência que adquiri, ao fim de algum tempo o Perclorato fica saturado e já não serve, para isso podemos pesa-lo antes e quando tiver (muito) mais peso (que não consigo precisar a quantidade) deve ser substituído, é que o metal a ser corroído vai ficar no Perclorato aumentando a sua densidade e peso.
Para terminar, existem muitos materiais que podem ser "reciclados" para isso, desde latas de spray, caixas de bolachas, de lápis, formas para bolos até aquelas placas "de saída de emergência" .
No entanto agradeço este excelente tópico, muito bem elaborado e esclarecedor, fico há espera de outros.
Muito Obrigado.
FSousa.
NOTA, foi editado novamente por motivos de "lentidão" do PC.

[ASantos]

Boas! Excelente tutorial.

Obrigada pela partilha

Cumprimentos
Antonio Santos

[Adolfo]

Que excelente tópico e excelente explicação, obrigado.
Adolfo

[scirocco]

...de resto já foi tudo dito!

Scirocco

[GUSTAVO]

Caro Pedro,

Obrigado pelo tutorial. Muito esclareçedor e conciso q.b.
Uma mais valia no que toca a troca e partilha de conhecimentos. Este post personifica, acima de tudo, o que realmente "andamos aqui a fazer".
Sem comentários pouco escusados e temas "off-topic".

Muito bom. Um tópico a guardar e estudar.

G.

[Rally24]

Boas AM,

Obrigado a todos pelos comentários...

Já experimentas-te com outro tipo de chapas, de cor prateada (não sei qual é a liga)?

Já. Já experimentei de todo, inclisive, latas de Cola-cola. O problema é que temos que ajustar a solução de acido, temos que fazer uma solução mais fraca senão a "chapa" desaparece em segundos...

1ª A chapa encontra-se por cá nas lojas de ferragens e é vendida ao Kilograma, é conhecida por "ouro mouro".
2º em alternativa à película temos duas soluções : O Positive 20 ou a serigrafia (processo que uso por a ter cá em casa)
3ª para espessuras desta dimensão (0,3mm, ou menos) não há a necessidade de sensibilizar "o lado de trás", qualquer lata de tinta em spray serve, basta pintar deste lado.
Devo também referir que pela pouca experiência que adquiri, ao fim de algum tempo o Perclorato fica saturado e já não serve, para isso podemos pesa-lo antes e quando tiver (muito) mais peso (que não consigo precisar a quantidade) deve ser substituído, é que o metal a ser corroído vai ficar no Perclorato aumentando a sua densidade e peso.
Para terminar, existem muitos materiais que podem ser "reciclados" para isso, desde latas de spray, caixas de bolachas, de lápis, formas para bolos até aquelas placas "de saída de emergência" .
No entanto agradeço este excelente tópico, muito bem elaborado e esclarecedor, fico há espera de outros.

Caro FSousa,

1 - A chapa há em qualquer loja de ferrangens, eu mando vir da Micro- Mark porque encomendo outros materias. A tua ideia dos materias "reciclados" é um bom exemplo para reduzir os custos
2- O Positiv20 já utilizei, foi com ele começei mas não tive resultados satifatórios, a camada de veniz não era muito uniforme, a maior parte das vezes era tempo perdido. Tenho uma lata de Positiv20... está á venda ...
3 - Fotosensivilizar dos dois lados é para poder dar mais pormenos as "FG", como desenhos, dobras, etc.

Como quase todo, tambem o Percloreto tem uma vida util, por isso é necessario substituir.Dar para saber quando é necessario substituir, o tempo de corrosão aumenta.

Caro Pedro,

Obrigado pelo tutorial. Muito esclareçedor e conciso q.b.
Uma mais valia no que toca a troca e partilha de conhecimentos. Este post personifica, acima de tudo, o que realmente "andamos aqui a fazer".
Sem comentários pouco escusados e temas "off-topic".

Muito bom. Um tópico a guardar e estudar.

G.

Caro Gustavo,

"Desculpa". mas esta é a minha forma de estar no modelismo.
Não vou mudar...

Um abraço
Pedro Gomes